“If you have a bright, sunny day, then use f-stop 16 for your camera lens aperture. The shutter speed should then be set to the equivalent of your ISO film speed – or the next number over. For example, if you are using an ISO film speed of 100, your shutter speed should be set to 1/125. More than often, your shutter speed number will be higher than the ISO film speed, but it is simply easier to remember that film speed equals shutter speed.”
solo por si no la habían oído antes… así le hacían cuando las cámaras no traían medidores de luz…
si requieres moverle a algún dato (velocidad, apertura) para lograr lo que quieres, pues solo compensas moviendo algún otro para seguir sobre la misma exposición…
cuando lees sobre esto bien, a “que caiga el veinte”... ... sirve mucho para entender la exposición, ahora con el medidor integrado pues la maquina ayuda mucho…
solo recuerda que si mueves un paso (o un tercio), pues igual a compensar con algún otro parámetro…
es muy recomendable mantener bajo-expuesto todo para no perder info en los claros… como dicen, es mejor aclarar oscuros (en post) o mantenerlos, que perder para siempre los claros… esos con nada los recuperas…
De las primeras cosas que aprendí en fotografía esa reglita del sunny 16.
Todavía tengo una cámara SLR Olympus OM-1, era totalmente manual, traía el exposímetro y tu ajustabas algo (velocidad o apertura) para que la aguja quedara en el centro.
Mmmm, a ver si entiendo ... generalmente mis fotos las tomo a F5.6 o a lo “menos” que da la cámara, con esto el fondo sale desenfocado, lo cual es atractivo a la vista y además me olvido de esta variante, concentrandome solo en la velocidad y en el ISO.
Si se pone a F16 el obturador se quedará abierto más tiempo, lo cual incrementa las posibilidades de que salga movida la foto. Con una buena luz, esto no importa, por eso me imagino el “sunny” 16 ... entonces el efecto práctico de disparar a F16 es mas detalles en el ave. Estoy en lo correcto?
no necesariamente Rolando, la regla era lo mas basico a recordar “hace tiempo” para saber como sacar una buena foto…
en esos tiempos llegabas con tu cámara “antigua” y no sabias como tomar una foto con buena exposición…
no tenias tanto medidor de luz y recomendaciones de la cámara para saber los diversos “settings” que resultan en una foto bien expuesta…
entonces recordabas la “Sunny 16”...
dia soleado, f16, ISO 100, 1/125… :: en f16, con día soleado, tu velocidad debe ser 1/ISO (medida mas cercana hacia arriba)...
si necesitabas mas velocidad o menos profundiad de campo, entonces compensabas en pasos lo que hubieras compensado en alguna de las variables…
traer todo este rollo no es necesariamente para mejorar las fotos de las aves,
vino a tema, porque Raul dijo que ahora si había logrado una foto sabiendo lo que iba a salir por lo que le pidió a la cámara…
por eso le pregunte: “recordaste la Sunny16 ?”...
y como entenderle a la fotografia esta basado en esta relacion de “settings”,
pues también en alguna forma es valido hoy y siempre entenderle a la fotografía cuando entiendes la “Sunny16”...
entonces, no es una recomendación de datos a usar para mejores fotos de aves,
pero te ayuda recordar que dentro de ese balance de variables esta la mezcla o mezclas para lograr esa foto…
para las aves, sigue siendo valido el f2.8,4,5.6 porque separa al ave de su entorno y centra mas la atención en el…
pero solo si hay elementos compitiendo con el ave… las ramas, mas aves…
sino existen, como un ave en un poste contra el cielo o volando, pues entonces otro f te garantizaría mas definición de toda el ave…
o el mismo te alcanzaria de todos modos,
solo es para recordar que la cámara tiene muchas posiciones que te dan muchas variantes de una buena exposición…
vale la pena buscar tus mejores y peores fotos de aves,
ver a que apertura, velocidad e ISO las tomaste… calificarla en mala, media, buena
luego juzgar por el tipo de foto que settings requería mas esa foto
si era dinamica, pedía velocidad
si era saturada en elementos, pedia apertura
si había mucha distancia entre pico, alas, ojo, pedía apertura también
luego compara este juicio con los settings reales que la tomaste…
ahí seguro terminaras de decidir que debe uno practicar mas para ajustar settings al estar tomando fotos
y tal vez no tomar todo bajo una misma formula… tal vez… jaja
Ok, captadisimo el punto entonces, gracias por la explicación ...
Como le hacían antes los fotógrafos? Mis respetos para ellos.
Ahora que lo mencionas, he encontrado muchos problemas con definición de aves rapaces al vuelo, cuando van muy arriba, por más que le subo la velocidad al momento de recorte se distorsionan y salen movidas ... me pregunto si elevar el número F puede ayudar un poco en esta situación..
es decir, en lugar de disparar en 2000 o 3000 y el numero F más “chico”, bajar la velocidad y subirle el número ... Voy a intentarle.
eso ultimo lo he pensado pero no lo he puesto en practica… ...
no tengo aun el conocimiento para sacar los metros o centímetros de foco de mi lente a esa distancia…
tal vez un trabajo para Ignacio…
Jaja, gracias Ruben, me apasionan las matemáticas, y todo lo relacionado con optica, cuando lo combinas con la fotografía pues encuentras cosas interesantes y útiles,
ahorita solo algunos comentarios,
para objetos lejanos y en movimiento si es importante la velocidad, pero de mas no ayuda….la resolución se afecta con la apertura, la resolución nunca es la optima en la apertura máxima, varia con cada lente pero normalmente se sitúa en uno o dos stops (pasos) de la apertura máxima. En un f2.8 hay que trabajar entre f/4 y f/5.6, en un lente f/5.6 hay darle al menos a f/8…..
pero recuerden que son muchas variables con requerimientos que se contraponen, mayor apertura no es mayor resolución pero si un fondo desenfocado mas bonito y mayor aislamiento del sujeto….pero aguas también con la distancia porque a 5 metros en un lente 300mm f/2.8 tienes solo 3 cms de profundidad de campo….una ave gordita o con la cola hacia atrás ya no salió enfocada completa…
para aves lejos, digamos un rapaz a 30 mts de altura pues con un 300mm a f/4 tienes 4.5 metros de profundidad, creen que tan lejos seria mejor un 600mm f/4 verdad? Pues si en tamaño pero ahora solo tendrás 1 metro se profundidad….apenas suficiente….y ahí les encargo balancear el lente de 600mm apuntando hacia arriba…otra cosa también,
un prime (lente fijo) siempre es mejor que un zoom en resolución, la razón es que ópticamente es mucho mas complejo y tendrá mas aberraciones y perdida de luz…
Una ultima cosa, ya me extendí...pero bueno….los que tengan cámaras con la función de “Fine tuning” hagan pruebas con sus lentes, en el ejemplo de ave a 50 metros con un 1 metro de profundidad de campo de 1m en teoría enfoca lo que este entre 49.5 y 50.5mts pero si no esta bien calibrado enfocara por ejemplo entre 48.5 y 49.5….no se va a ver mal…pero se notara que le faltó un poco de enfoque….y ese lente de miles de dólares no parecerá justificar su precio….
Pues en algún archivo de Excel tengo un simulador pero para que batallar explicando las formulas….mejor busca una aplicación para iPhone/IPad/iPod ....hay muchas…yo tengo instalada una que se llama DOF plus.
Esto te da mucha info…..solo recuerden lo básico: mas distancia focal menor DOF ( depth of field), mas distancia al objeto mayor DOF y mayor apertura (o sea un numero f menor) menor DOF
